Scopema deja de producir bases giratorias para T4, LT y Sprinter antiguas

base giratoria Scopema deja de producir bases giratorias para T4, LT y Sprinter antiguasA partir de este mes de octubre, Scopema abandona la producción de las bases giratorias de “vieja generación” para los modelos de VW T4 y Mercedes Sprinter y VW LT (modelos entre 1995 y 2006).

Los motivos dados por Scopema son  la interrupción definitiva del suministro de las articulaciones que utilizan. Ante esto han intentado adaptar las bases giratorias con agujero central para esos modelos de vehículo, pero el organismo de homologación con el que trabajan les exige pasar nuevos ensayos. Ante esta situación y dado la antigüedad de los vehículos han decidido abandonar la producción.

En estos momentos Scopema tiene disponibles bases giratorias para los siguientes modelos de vehículos:

  • Jumper/Boxer/Ducato X244 (entre 2002 y 2006).
  • Jumper/Boxer/Ducato X250 (a partir de 2006).
  • Jumpy/Expert/Scudo G9/Toyota ProAce (2007-2016).
  • Jumpy/Expert K0/ Toyota ProAce (a partir de 2016) > Homologación en curso.
  • Ford Transit (2000-2014).
  • Ford Transit Custom V362 / Ford Transit V363 (a partir de 2014). No está homologado en el caso de asiento de pasajero no regulable en altura.
  • Trafic X83/Vivaro/Primastar (2001-2014).
  • Trafic X82/Vivaro (a partir de 2014)/NV300/Fiat Talento.
  • Master X70/Movano/Interstar (1998-2009).
  • Master X62/Movano/NV400 (a partir de 2010).
  • Sprinter/Crafter (a partir de 2006). No está homologado para el caso de asientos con suspensión neumática.
  • Vito W638 (a partir de 2004).
  • Vito/Viano W639 (2004-2014).
  • Vito/Viano W447 (a partir de 2015). > Homologación en curso.
  • VW T5/T6.

 

¿Es importante un panel solar en nuestro camper?

Para muchos es fundamental tener instalado un panel solar, para otros muchos es un gasto inútil. Lo cierto es que la importancia del aporte de energía de un panel solar es muy subjetiva y depende del uso que se haga del vehículo. 
panel solar 300x230 ¿Es importante un panel solar en nuestro camper?
De primeras podemos pensar que su instalación es interesante para aquellos que tienen una demandaimportante de electricidad y además quieren tener una mayor autonomía sin necesidad de tener que conectarse a fuentes externas de 220v. (tipo camping o áreas de AC que dispongan de 220v.).

Existen muchos factores que influyen en el cálculo de una instalación solar, no obstante en la instalación en vehículos no es tan importante puesto que existen muchos parámetros muy variables. Además el objetivo de este post es simplemente tener unas nociones generales de lo que puede aportar un panel solar, sin perder de vista que su objetivo es generar un aporte extra de energía para la batería auxiliar. 

A continuación expongo varias consideraciones a tener en cuenta:
– Normalmente las instalaciones son horizontales (en el techo del vehículo), por lo que el rendimiento del panel no es óptimo, el ángulo de incidencia de los rayos va a ser siempre desfavorable.  
– Nuestros vehículos se mueven, por lo que podemos estar en lugares de alta  o baja irradiación solar.
– También influye la época del año, no es lo mismo verano que invierno. 
 
panel solar2 300x140 ¿Es importante un panel solar en nuestro camper?
 
Para ilustrar todo esto voy a poner un ejemplo sencillo: Suponemos que tenemos un panel solar de 100w. 
 
> Esta potencia es la máxima teórica que puede entregar, evidentemente la potencia real será menor, haciendo una estimación supongo un 60% de media anual (será mayor en verano y menor en invierno). Con ese rendimiento tengo una potencia real de 60w.
> El lugar en el que nos encontramos es importante, el lugar determina la irradiación solar. Tomando los datos de Horas de Pico Solar (HPS es una medida de irradiación solar en la que nos da los horas al día con una energía solar de 1 Kwh/m2). Suponemos que estamos en Pamplona y que el panel está fijado sobre el techo (horizontal), con estas suposiciones nos da unos valores aproximados de 1,3 horas en invierno y 6 horas en verano. 
 
> Calculamos la intensidad:
Intensidad = Potencia/Voltaje  (Potencia= 60w, Voltaje= 12v.)
I= 60/12 = 5 A  (5 amperios de intensidad)
 
> Multiplicando la intensidad obtenida por las horas obtenemos la carga que genera nuestro panel: 
En invierno:  5 x 1,3 = 6,5 Ah (6,5 Amperios-hora en un día)
En verano:    5 x 6 = 30 Ah (30 Amperios-hora en un día)
 
> Para ver si estos datos de 6,5 y 30 Ah son “mucho” o “poco” vamos a compararlo con el consumo típico de un frigorífico de compresor en verano que puede rondar los 40Ah por día o con una calefacción estacionaria de gasoil que en pleno invierno puede tener un consumo de 25Ah en toda la noche: 
– El panel de 100w aporta el 75% del consumo del frigorífico, el 25% restante lo aporta la batería auxiliar (además del resto de consumos que tengamos, luces, bomba,…)
– El panel de 100w aporta el 26% del consumo de la calefacción estacionaria.
 
Conclusiones: 
– Está claro que la importancia del panel es mucho mayor en verano (era de esperar) que en invierno. 
– La valoración de esos resultados sigue siendo subjetiva, para unos puede ser buena y para otros mala. 
– Si en lugar de estar en Pamplona nos vamos a Cádiz el aporte de energía del panel va a ser mucho mayor (más horas de pico solar) o no… puede que tengamos la mala suerte de que en pleno verano esté totalmente nublado y la energía que aporte el panel sea ridícula o nula. 
– En definitiva, la energía solar en un camper o autocaravana hay que considerarla como un aporte de energía extra que va a depender totalmente de donde estemos y del tiempo que haga. A veces nos ayudará y otras no. 

¿Qué nevera elegir? termoeléctica, absorción o compresor

En el mundo de los campers y autocaravanas tenemos 3 opciones de neveras en cuanto a la tecnología utilizada para generar frío: termoleléctricas, absorción y compresor. En esta entrada no voy a describir el funcionamiento de cada una, sino exponer sus principales características y compararlas, creo que es más importante a la hora de decantarse por un sistema u otro. 
1. Termoeléctricas:
  • La temperatura de enfriamiento depende de la temperatura ambiente. Enfrían entre 20ºC y 30ºC por debajo de la temperatura ambiente. 
  • Funcionamiento a 12v. y 230v.
  • Calientan y enfrían.
  • Consumo continuo de corriente. 
  • Emiten ruido. 
2. Absorción:
  • La temperatura de enfriamiento depende de la temperatura ambiente. Enfrían unos 30ºC por debajo de la temperatura ambiente. 
  • Funcionamiento a 12v. y 230v. y gas
  • Consumo continuo de corriente o gas. 
  • No emiten ruido. 
3. Compresor:
  • Gran capacidad de refrigeración, no dependen de la temperatura ambiente. Rango de temperaturas entre +10ºC y -22ºC
  • Alto rendimiento, consumos bajos
  • Funcionamiento a 12v. y 230v.
  • Calientan y enfrían.
  • Consumo discontinuo de corriente. El compresor no está permanentemente funcionando
  • Emiten ruido.
Analizamos ahora el consumo. Para eso voy a partir de tres modelos de nevera Waeco de similar capacidad (datos sacados de las características técnicas): 
 
tropicoolTC35FL ¿Qué nevera elegir? termoeléctica, absorción o compresor– Termoeléctrica: Dometic-Waeco TC-35FL-AC de 33 litros. Tiene una capacidad de enfriamiento de 30ºC por debajo de la temperatura ambiente y una potencia de 46w, con lo que obtenemos un consumo de corriente de 3,83Ah-hora. Luego, en un día el consumo es de 91,92Ah o sea que si tenemos una batería auxiliar de 100Ah gastaríamos prácticamente toda la batería para mantener la nevera en funcionamiento durante un día sin un aporte de energía exterior (sin arrancar el vehículo, sin cargador de batería, sin placa solar…). 
Precio: 288,18€
combicoolRC1600 ¿Qué nevera elegir? termoeléctica, absorción o compresor– Absorción: Dometic-Waeco RC1600EGP de 31 litros. Capacidad de enfriamiento de 30ºC por debajo de la temperatura ambiente y una potencia de 75W, por lo que el consumo de corriente es de 6,25Ah-hora. Luego en un día el consumo eléctrico es de 150Ah. No obstante hay que tener en cuenta que cuando el vehículo está parado el funcionamiento es a gas, con un consumo de 10,5gr/hora. 
Precio: 261,22€
 
coolfreezeCF35 ¿Qué nevera elegir? termoeléctica, absorción o compresor– Compresor: Dometic-Waeco Coolfreeze CF-35 de 32 litros. Capacidad de enfriamiento de +10ºC hasta -18ºC y una potencia de 45W que nos da un consumo de corriente de 3,75Ah-hora. Hay que considerar que este consumo no es continuo, para una temperatura exterior de 32ºC el tiempo en funcionamiento es del 19%. Por lo que el consumo será de unos 0,71Ah-hora. Luego en un día el consumo eléctrico es de 17,04Ah. 
Precio 752,66€
 
La principal conclusión, en cuanto a consumos se refiere, es que la nevera de compresor les gana por goleada a las otras dos, enfría más y gasta menos. No obstante hay más factores a tener en cuenta, como el precio, con una diferencia muy importante. Sin embargo cuando hablamos de frigoríficos empotrables con puerta vertical, la diferencia de precio entre compresor y absorción desaparece. 
 
Vista la comparativa anterior entre neveras portátiles, vamos a ver las ventajas e inconvenientes de la instalación de un frigorífico de compresor y de uno de absorción en un camper (no hay termoeléctricos con puerta vertical). En definitiva estos son los tipos de frigoríficos que se instalan en campers y autocaravanas. 
 
Ventajas absorción
  • Gran autonomía estando parado y sin conexión exterior, debido a su funcionamiento con gas. 
  • Funcionamiento totalmente silencioso.
Inconvenientes absorción
  • Generan bastante calor por lo que es necesario hacer dos rejillas de aireación al exterior y una salida de humos para cuando funciona con gas. Esto en la instalación en furgonetas puede ser un problema ya que hay que buscar un sitio para instalarlo en el que se puedan hacer las aperturas para las rejillas. 
  • La autonomía funcionando a gas requiere espacio mayor para botellas de más capacidad. Esto en autocaravanas no es un problema pero en campers sí lo es debido al menor espacio disponible. 
  • Enfriamiento más lento y dependiente de la temperatura exterior. 
Ventajas compresor
  • Libertad de colocación, se pueden poner en cualquier sitio, basta que llegue alimentación de 12v./230v
  • Instalación sencilla, no es necesario aireación exterior puesto que generan muy poco calor. 
  • Gran capacidad de enfriamiento. 
  • Rendimiento óptimo. 
Inconvenientes compresor
  • Aunque tengan un gran rendimiento, la autonomía es baja por lo que es necesario un aporte externo de energía. Si no se quiere depender de una conexión exterior de 230v, conviene instalar placas solares para ayudar a las baterías auxiliares.
Una vez visto el análisis anterior, no creo que se pueda decir que un sistema es mejor que otro. Lo importante es analizar el uso que se vaya a dar: necesidades de autonomía, utilización de campings o zonas con conexión eléctrica, espacio disponible en el vehículo, presupuesto,… y en función de todos estos parámetros elegir el sistema y modelo que mejor se adecue a nuestro uso.

Datos técnicos sacados de waeco.es

 
 

¿Nevera de 12v CC o nevera de 220v CA con convertidor?

Con el verano a la vuelta de la esquina, comenzamos a prestar más atención a las neveras y frigoríficos. A continuación reproduzco un interesante artículo de FRIOBAT (www.friobat.com) en el que se compara las neveras de compresor de 12v con las de compresor de 220v funcionando con un convertidor.

¿Nevera de 12v CC o nevera de 220v CA alimentada mediante un convertidor.?

 ¿Nevera de 12v CC o nevera de 220v CA con convertidor?
Imagen propiedad de Danfoss

Aunque a priori usar una nevera de 220v con convertidor puede parecer una solución económica, tiene muchas desventajas:

Hay usuarios de “campers” y caravanas que, ante la necesidad de disfrutar de una nevera para su vehículo, buscaban en el mercado neveras a 12v desistiendo de adquirirlas al tener estas un precio demasiado elevado, por ello conectaban un convertidor de 12CC-220CA a su batería de servicio para hacer funcionar una nevera convencional, y aunque la nevera inicialmente enfría bien suele tener algunos inconvenientes con este sistema, tanto en fiabilidad como en el consumo y ruido.
 
Lo primero a tener en cuenta es que el convertidor ha de poder suministrar el pico de arranque del compresor, y para ello se ha de disponer de un convertidor de 1kw, con picos de 2kw para poder suministrar ésta alta intensidad de arranque en unos pocos milisegundos. Y todo ello sólo para manejar unos 50w escasos. (Se han dado casos de éxito en el arranque con equipos de 600w y 1000w de pico, pero no es una garantía.)
 
Pero no  vale cualquier  convertidor,  aunque los de onda modificada aparentemente van bien, a la larga pueden quemar el bobinado del compresor por sobrecalentamiento de las bobinas, si se usa de manera intensiva.
 
Luego, vemos que deberíamos de añadir a la compra de una nevera convencional, un convertidor de sinusoidal pura de 1kw con picos de 2kw, y que no es especialmente económico (aproximadamente 400 euros si es de calidad).
 
Los convertidores suelen llevar un ventilador que se pone en marcha cuando este se calienta por la entrega de potencia, aunque muchos convertidores hacen funcionar ininterrumpidamente este ventilador, siendo una molestia para dormir. Sólo los convertidores de calidad tienen una selectiva regulación de la ventilación.
 
El consumo de un compresor a través de un convertidor suele ser en la practica un 20% superior a nuestro compresor Danfoss a 12v. Además cuando la nevera para por temperatura el convertidor sigue funcionando, consumiendo y haciendo ruido.
 
Un compresor a 220v no está preparado para aguantar las inclinaciones, movimiento y vibraciones de un vehículo. Y aunque muchos usuarios han obtenido a corto plazo un buen resultado del mismo ayudados por la suerte, eso no quiere decir que el compresor no pueda clavarse.
 
El compresor se lubrica con el aceite que reposa en el cárter y es aspirado por una bomba rotativa que es un cilindro hueco que se sumerge en su parte inferior en este aceite, con el movimiento rotatorio y gracias a su diseño aspira ese lubricante y los distribuye por los componentes del compresor.
 ¿Nevera de 12v CC o nevera de 220v CA con convertidor?
Imagen propiedad de Danfoss
 
Cuando se fabrica un compresor para uso estático (nevera convencional 220v), se añade la mínima de aceite posible para que la bomba pueda aspirarlo (por cuestiones de ahorro en las economías de escala), y esta bomba apenas se sumerge en este lubricante. Si se inclina, el aceite se mueve a un lado del cárter y la bomba se queda sin aceite que bombear. Esto no necesariamente clava el compresor, pero si se compromete la lubricación numerosas veces el pistón puede desgastarse en el alojamiento de su camisa y aumentar poco a poco el consumo a medida que pasen los meses. Y es cuando se suele escuchar aquello de que “la nevera parece que me gasta cada vez mas baterías”
 
Otro punto a considerar, es que el  conjunto del compresor esta soportado dentro de la caja hermética por amortiguadores metálicos que hacen que si se mueve la parte interna no choque con las paredes (si uno agita en sus manos un compresor comprobará que dentro se mueve algo).
 
En un compresor para uso estático (nevera convencional 220v), esos resortes están concebidos para ejercer la mínima fuerza con el fin de que esté centrado el conjunto, pero si se mueve, éste choca con las paredes desprendiendo en cada golpe minúsculas porciones de metal que se mezclarán con el aceite, causando con el tiempo daños  en el pistón y aumentando el consumo.
 ¿Nevera de 12v CC o nevera de 220v CA con convertidor?
Imagen propiedad de Danfoss
 
El compresor SECOP-DANFOSS que instalamos en nuestras neveras está preparado para evitar esos problemas por su abundante carga de aceite Polioléster, un diseño que permite 30º de inclinación permanente (importante en el mercado náutico), y cuatro amortiguadores dimensionados y concebidos para soportar el movimiento y la vibración.
 
Así, tenemos en un lado de la balanza el coste de un buen convertidor a añadir al de una nevera de 220v, los problemas de ruido y de mayor consumo que ello conlleva, además de una elevada probabilidad de que se queme el compresor, y en el otro lado de la balanza una nevera FRIOBAT de mínimo consumo, elevada fiabilidad, y con 4 años de garantía en el compresor.
 
FUENTE: FRIOBAT (www.friobat.com