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MONTAJE DE MOBILIARIO, LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN ITV

Llegamos a la última fase de esta reforma, el montaje del mobiliario.

En el lateral derecho se instala un mueble de baldas que va desde el suelo hasta el techo. En su parte baja queda alojado el calentador de agua. Seguido a este módulo instalamos el mueble de la cocina y un altillo. En el frontal de este mueble se van a colocar los controles principales, por lo que a la vez que se va montando el mueble, se va cableando e instalando los controles.

Utilizamos madera contrachapada de chopo y okume de 16mm. de espesor con un revestimiento vinílico.

Lo último para concluir el mueble de la cocina es colocar la encimera que llevará el hueco para el conjunto fregadero-cocina. La encimera y la mesa están hechas de la misma madera, con la diferencia que el revestimiento es HPL (tipo formica), mucho más resistente. También colocamos el mueble altillo sobre la cocina.

Se conectan los tubos de alimentación  de agua al grifo, el tubo de desagüe al fregadero y el tubo del gas a la cocina. Se coloca el frigorífico un Dometic-Waeco Coolmatic MDC 90. Con todo ésto, el lateral derecho queda terminado.

El lateral izquierdo tiene menos trabajo puesto que solo queda por instalar el altillo y hacer el cerramiento del asiento.

Por último, una vez montados todos los muebles quedan sólo las pruebas de funcionamiento: circuito de agua, calentador, calefacción, cocina, WC, controles y enchufes.

Ya tenemos el equipamiento completado, ha costado trabajo pero por fin llega el día en que todo está acabado.

 

Aunque el trabajo en sí está acabado, queda legalizar la reforma. Por lo que tenemos que preparar la siguiente documentación:

– Proyecto Técnico y Certificado Fin de Obra

– Certificado de Taller

– Certificado de Instalación de Gas

Esta documentación la enviamos al Laboratorio de Reformas con el que trabajamos y solicitamos el Informe de Conformidad de la reforma. Una vez que este informe nos llega, lo adjuntamos a la documentación anterior y nos vamos a la itv para tramitar la legalización de la reforma. Al final de la inspección quedarán anotadas en la ficha técnica las reformas realizadas. El vehículo está listo para entregarlo al cliente.

 

Así concluimos esta serie de 8 entregas con casi 90 imágenes,  en las que hemos intentado mostrar lo mejor posible cómo realizamos nuestras reformas camper  en furgones grandes. Espero que os haya gustado.

INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD

La batería auxiliar va ubicada en el hueco del asiento trasero, por lo que se posicionan todos los elementos eléctricos, que en este caso son: batería auxiliar AGM de 100Ah, separador de carga, caja de fusibles, regulador de la placa solar e inversor de 350w. Los positivos se pasan por las cajas de fusibles y se dejan preparados todos los positivos y negativos para conectarlos a la batería. Aprovechamos para instalar la placa solar de 100w. en el techo de la furgoneta. De momento con respecto a la instalación eléctrica poco más se puede hacer.

Lo primero que hacemos al empezar con la instalación de agua es preparar los depósitos. En función de la ubicación se marca donde van los racores. El depósito de aguas limpias de 100 l. va en el interior y el de aguas sucias de 90 l. en los bajos de la furgoneta. Antes de colocarlos en su posición es muy importante hacer pruebas de llenado para comprobar que no hay ninguna fuga de agua.

En el depósito de aguas limpias se colocan los racores de carga de agua, toma de la bomba, descarga, aliviadero y la sonda de nivel. En el de aguas sucias los racores de desagüe de ducha y fregadero, aliviadero, vaciado y sondas de nivel.

Con los depósitos de agua listos, nos vamos al interior y en el lado izquierdo colocamos la bomba (en este caso una Shurflo) y el vaso expansor y conectamos las tuberías que anteriormente habíamos pasado de un lado a otro de la furgoneta. También se conectan las tuberías que van a la ducha. Se hace la conexión eléctrica de la bomba.

En el lado derecho se prepara la instalación del calentador de agua, un BS10 de Truma. Se recorta el panelado en la ubicación exacta y se coloca el soporte donde se fijará el calentador. También hay que hacer el agujero en la chapa para el aireador y chimenea del calentador.

Con el calentador colocado, se conectan todas las tuberías, dejando preparadas las que van al fregadero y las que se conectarán a la toma de ducha que va en la parte trasera.

A la vez vamos avanzando trabajos y se hace el agujero de aireación del recinto de la botella de gas y se instala la calefacción autónoma, una Webasto Airtop 2000ST.

Tubo de escape de la calefacción.
Para finalizar colocamos el depósito de aguas limpias en su lugar y lo conectamos al circuito de agua.

Con esto concluimos la instalación del circuito de agua a falta de conectar las tuberías y desagües, a la ducha, fregadero, WC y toma exterior de ducha.

continuará… con la instalación del baño y las camas.

INSTALACIÓN DEL  ASIENTO TRASERO

Una vez concluida la primera fase importante del montaje, necesitamos montar el asiento para poder continuar después con el suelo y resto de transformación.

En cuanto al asiento trabajamos con el fabricante fránces Scopema. El principal motivo de esta elección es que, desde mi punto de vista, tienen los documentos de homologación más completos, cumplen con la normativa europea al respecto y además no solo está incluido en la homologación el asiento en sí, sino que se incluyen los sistemas de anclaje al vehículo (específico para cada vehículo) y el procedimiento de montaje.

Para este proyecto hemos optado por un asiento modelo «Neptune» de 2 plazas y con los cinturones de 3 puntos integrados.

Para el montaje del asiento hay que seguir los pasos de instalación que indica el fabricante. Se trata de un kit, con todos los elementos que necesitamos.

Empezamos por el chasis de anclaje, la pieza que fija el asiento al vehículo, se trata de un bastidor de acero hecho a medida de cada furgoneta.  Hay que darle una mano de imprimación para protegerlo.

Preparamos una chapa de galvanizado de 2mm. de espesor. Esta chapa se va a pegar al suelo del vehículo y a su vez el chasis de anclaje se pega a la chapa. El procedimiento y los productos que se utilizan son los que se indican en el procedimiento de montaje incluido en la homologación.

1. Se le pasa un estropajo de forma que la superficie queda rayada.

2. Se limpia la superficie con Sika  Remover 208 un potente limpiador. Se deja secar el tiempo indicado.

3. Se trata la superficie con Sika Activator, producto que sirve para preparar las superficies que van a ser pegadas. Se deja secar el tiempo indicado.

4. Se trata la superficie con Sika Primer 206, una imprimación específica para superficies que van a ser pegadas.

Estos 4 pasos se realizan también con la parte inferior del chasis de anclaje, la zona que luego se pegará a la chapa de galvanizado.

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Hasta este momento tenemos el chasis de anclaje y la chapa de galvanizado preparadas. Ahora es momento de preparar el suelo de la furgoneta. En este caso como el vehículo es nuevo y la chapa está perfectamente pintada,  basta con limpiarla con Remover 208. Los pasos que seguimos son los siguientes:

1. Se preparan una pletinas de aluminio de 20×6 de la longitud de la chapa galvanizada y se pegan con Sika 256 en aquellas zonas indicadas en los planos de montaje. Su objetivo es aumentar la superficie de pegado ya que el suelo de la furgoneta es ondulado.

2. Se aplica sika 256 en bandas  a lo largo de toda la superficie de pegado.

3. Se pega la plancha de galvanizado en la posición determinada y del lado de la superficie tratada previamente. Se deja secar varias horas.

4. Se trata la otra cara de la plancha siguiendo los mismos 4 pasos vistos anteriormente.

Finalmente se introduce el  chasis de anclaje en la furgoneta, se ajusta a su posición y se aplica sika 256 en las zonas de contacto entre chasis y plancha de galvanizado.

Con el chasis en su posición se se colocan los tornillos que fijan el cabezal ( los tornillos se roscan el los agujeros originales que tiene el vehículo. En la parte trasero es necesario hacer unos agujeros en la chapa del vehículo para poder colocar unos tornillos pasantes que se fijan gracias a unas pletinas angulares que se colocan en los bajos fijadas al larguero.

Detalle de la pletina angular, fijada por un lado al larguero y por otro lado al chasis de anclaje atravesando la chapa del vehículo.

Con el chasis pegado y atornillado,colocamos la bancada que se fija mediante tornillos al chasis de anclaje, colocamos el resto del asiento para comprobar que todo encaja bien y que la posición del asiento es correcta. Hay que pensar que este sistema de instalación tiene la característica de que podemos poner el asiento «más o menos» donde queramos, es decir cuando se hace el encargo al fabricante hay que darle 3 dimensiones, las cotas X,  Y , con las que determinamos la posición en planta (más o menos centrado y más o menos adelante) y la H, altura del asiento. Es fundamental tener claras estas medidas para que se ajusten al resto del equipamiento. La cota H es importante puesto que la altura del asiento debe ser similar a la de los asientos delanteros con las bases giratorias colocadas.

Vista del asiento instalado

continuará… con el montaje del suelo.

APERTURA DE HUECOS, CABLEADO Y TECHO

Lo primero que hacemos es abrir los huecos grandes para claraboyas y ventanas. Ya se sabe lo de «medir 10 veces para cortar una vez». Siempre que se corta la chapa hay que tener cuidado, digamos que es un tanto irreversible. Otra cosa a tener en cuenta es que no se vean afectados los nervios estructurales del vehículo. El perímetro de los huecos se refuerza con listones de madera, en las ventanas como mucho hasta la cota que marque el fabricante de las ventanas y en las claraboyas hasta el límite de forrado.

Con los huecos hechos pasamos los cables. Hay que ver dónde va a ir la batería auxiliar, en este caso debajo de la ventana izquierda (debajo del asiento trasero) y dónde están los puntos de consumo que en esta furgoneta son los siguientes:

– 5 puntos de luz (zona de estar, cocina, baño y literas)

– Bomba de agua

– Calentador de agua (aunque es de gas, necesita alimentación de 12v.)

– 2 tomas de 12v.

– Electroválvula principal del circuito de gas

– Frigorífico

– Bomba WC

– Calefacción (aunque es de gasoil, necesita alimentación de 12v.)

Utilizamos tubo corrugado para pasar los cables, un tubo para cada elemento, sin uniones, de forma que los cables vayan directos desde la batería hasta la conexión con el elemento, metemos más cable pero evitamos problemas futuros. Es muy importante elegir la sección de cable de cada elemento, en función del consumo eléctrico y la longitud.

El paso de cables de un lado a otro lo hacemos por el techo procurando juntar todos los tubos, excepto los cables del frigo que van por los bajos, debido a que la distancia es mucho menor y así la sección del cable no se nos dispara y las pérdidas de tensión son mínimas (el frigo es de lo elementos que más consumen, entre 3 y 4 A, por lo que hay que buscar la distancia mínima, en este caso unos 2,5m. con cable de 6 mm2. de sección).

Comenzamos a preparar el techo. Utilizamos rastreles de 8mm. de espesor en contrachapado de okume de 50mm. de ancho. Aprovechamos los refuerzos de las claraboyas para rastrelar. Reforzamos aquellas partes en las que vamos a necesitar soportes fuertes, como es el caso de la pared y puerta corredera del baño. El rastrelado es muy importante ya que además de soportar el panelado nos permite darle forma. En función de cómo rastrelemos, el techo puede quedar más plano o más curvo. En cuanto al techo preferimos mantener la curvatura del techo de chapa.

Una vez rastrelado el techo, el siguiente paso es aislarlo. Para el aislamiento utilizamos manta multicapa aluminizada, por ser muy ligera y  fácil de fijar. En conjunto la sección de techo va a quedar de la siguiente forma (desde el exterior al interior) :

1.  chapa del vehículo – 2. cámara de aire 30 mm. – 3. multicapa aluminizado 12mm. – 4. panelado en contrachapado de abedul 4mm.

Antes de panelar el techo se preparan los arcos de la puerta lateral y de las puertas traseras. Para ello se les da forma con madera y posteriormente se reviste con una mousse de pvc que por su elasticidad nos permite acoplarla mucho mejor.

Ahora toca preparar el forrado o panelado. Nosotros usamos un contrachapado de abedul de 4mm. revestido de polipropileno. Material muy fuerte, resistente, hidrófugo y con gran flexibilidad. El techo lo sacamos en dos piezas. Lo fijamos con tornillos en aquellas  zonas que luego quedan ocultas (bordes de claraboyas o laterales) y con adhesivos con base polímero o poliuretano en el resto. Tanto tornillos como adhesivos siempre entre panel y rastrel.

Con el techo panelado se abren los huecos de las claraboyas y antes de colocarlas se recubren de silicona los laterales de los huecos. Con esto conseguimos que si en un futuro fallase el sellado entre la claraboya y el techo y entrase agua, ésta salga por la claraboya quedándose en el marco interior y evitando que entre humedad entre la chapa y el panelado, detectando el problema mucho antes. Finalmente colocamos las claraboyas con sellador polímero apto para intemperie y que soporte los rayos UVA. Las claraboyas son 2 Dometic Seitz Mini Heki de 400×400 y una Fiamma CrystalVent de 280×280 para el baño.

continuará… con el montaje de los laterales y puertas